Cum calibram obiectivele cu noul Sigma USB Dock

Acum cateva sapatamani am intrat prima oara in contact cu Sigma 35mm f/1.4, un obiectiv ce mi s-a parut fantastic si mi-a schimbat complet parerea despre Sigma ca si producator de obiective (nu era una tocmai buna dupa mai multe experiente cu varii obiective mai vechi). Tot atunci, documentandu-ma mai mult si citind si alte pareri pe internet, am aflat ca producatorul Japonez a lansat odata cu noua gama Art si un mic device denumit Sigma USB Dock.
Nu mica mi-a fost mirarea cand am aflat ce poti face mai exact cu aceasta noua “jucarie”: iti poti calibra singur obiectivele Sigma, fie ele prime sau cu zoom, si acest lucru se face suprascriind direct firmware-ul obiectivului.
Un lucru extrem de indraznet si cu potential tragic daca nu stii ce faci, m-am gandit. Asa ca a trebuit sa incerc pe pielea mea unul, mai ales ca dupa testul cu Sigma 35mm f/1.4, nu m-am putut abtine si am achizitionat obiectivul pentru trusa mea de fotografie de nunta. Asa ca am apelat din nou la echipa F64 pentru a-mi pune la dispozitie un dock pentru teste.
Prezentare generala Sigma USB Dock
Dock-ul este micut, ieftin (verifica mai jos pretul actual) si extrem de destept.

Ca sa il poti folosi nu ai de facut decat sa cumperi dock-ul cu montura potrivita obiectivelor tale Nikon sau Canon, apoi sa downloadezi softul ce iti permite calibrarea obiectivelor si sa te apuci de teste. Softul se numeste Sigma Optimization Pro si este disponibil atat in versiunea de Mac cat si de Windows, putand fi downloadat gratuit de pe site-ul Sigma dedicat. Odata pasii de mai sus indepliniti poti folosi dock-ul fie pentru a updata obiectivul la ultima versiune de firmware, fie pentru a calibra focusul, sistemul de stabilizare, viteza de focalizare sau pentru a limita zona de focus a anumitor obiective.
Iata mai jos un tabel de compatibilitati actuale, oferit direct de producator pe site-ul sau.
Calibrarea propriu-zisa
Lucrul cu Sigma USB Dock mi s-a parut extrem de simplu, si desi consideram la inceput ca poti ajunge in situatii tragice, lucrurile nu sunt atat de complicate pe cat ar putea parea. Dar haideti sa vedem impreuna pasii de lucru.
In primul rand, la deschiderea soft-ului downloadat in pasii anteriori, esti intampinat cu o interfata de lucru extrem de prietenoasa, simpla si intuitiva. Primul lucru pe care trebuie sa il faci, asa cum indica si ecranul de intampinare este sa atasezi dock-ul la obiectiv si apoi sa conectezi cablu USB furnizat in cutie (neasteptat si binevenit de lung).

Imediat dupa conectarea obiectivului, firware-ului acestuia ii este facut un back-up automat de catre program si informatiile despre obiectiv sunt citite. Lucrul asta te linisteste pentru ca indiferent ce setari aiurea ai putea face, ai tot timpul disponibila revenirea la setarile de fabrica.

Inainte de a putea face orice customizare a unui obiectiv nou conectat este imperios necesar sa verificam daca exista o versiune mai noua de firmware. Cum obiectivul meu era din ultimul lot sosit la magazinul F64, nu m-a mirat sa observ ca a venit direct cu ultima versiune de firmware disponibila pentru el.

Customizarea propriu-zisa abia acum poate incepe, accesand meniul Customization.

Inainte totusi de asta trebuie sa facem cateva teste in situatii reale cu obiectivul, mai precis trebuie sa realizam cateva fotografii pentru a vedea daca este nevoie sau nu de calibrare de focus. Pentru ca il aveam deja de o saptamana stiam ca obiectivul cumparat are nevoie de o calibrare. Cam toate aparatele Pro de la Canon si Nikon au inclusa in meniuri o functie de ajustare de focus (la Nikon se numeste AF Fine Tune iar la Canon AF micro adjust).
Extrem de important!  Inainte de a incepe calibrarea obiectivului, treceti pe Off functia de fine-tuning a focalizarii din aparat. Altfel, riscati sa obtineti valori gresite.
Desi obiectivul pe care l-am avut in teste initial nu a necesitat absolut nici o calibrare pe aparatul cu care am lucrat atunci (Nikon D3s), obiectivul pe care l-am cumparat facea in anumite situatii un front-focus destul de suparator pe D700-le meu de zi cu zi, asa ca a necesitat o ajustare din aparat de +10. Ajustarea din aparat este extrem de utila, insa este valabila pentru toate situatiile in care lucram, indiferent de distanta de focalizare, ceea ce poate duce la situatii neplacute: uneori obiectivele fac front-back focus doar la distanta minima de focus, sau doar la infinit, sau intre, etc.
Astfel ca daca ajustam din aparat, trebuie gasita o valoare de mijloc, acceptabila pentru toate situatiile de lucru. Spre deosebire de setarea din aparat, calibrarea focusului cu ajutorul Sigma USB Dock se face pe 4 zone diferite de focus, iar la obiectivele cu zoom si la 4 focale diferite. Iata pentru obiectivul meu care sunt aceste zone

Tinand cont de aceste zone de focalizare 0.3 m (distanta minima de focus a obiectivului), 0.4 m, ~0.7 m si ∞, am mers in aer liber la o plimbare pentru a realiza cadrele de referinta, mai ales ca vroiam sa testez si aparatul bridge de la Sony HX300 ce vine cu un zoom optic de “doar” 50x (voi publica in curand un articol de dedicat).

Cum cel mai la indemana subiect de fotografiat se afla chiar in mana mea, am asezat apartul Sony pe o bancuta si m-am apucat sa il fotografiez de la diferite distante de lucru, identice cu cele din soft-ul de calibrare: 0.3, 0.4, 0.7 m si infinit.
Este foarte important ca subiectul de test sa fie unul care sa contrasteze puternic cu ce se afla in jurul lui pentru ca sistemul de focalizare al aparatului sa nu fie pacalit. Am setat aparatul pe manual pentru consistenta intre cadre, am folosit pe intreg testul doar punctul central de focus (juxtapus peste litera S din cuvatul SONY inscriptionat cu alb pe corpul negru al subiectului fotografiat) si diafragma maxim deschisa la f/1.4, ceea ce m-a fortat sa caut un loc umbrit in parc pentru ca in plina zi la 1.4 ajungi lejer sa supraexpui chiar daca esti la ISO minim si la 1/8000s.
Am tras la fiecare distanta cate 3 cadre. Intre aceste cadre, am defocalizat manual obiectivul si am dus scala de focus la diferite valori (alta decat distanta la care se afla subiectul meu) pentru a simula conditii de lucru normale si pentru a nu lasa obiectivul sa faca micro-ajustari intre aceste cadre.
0.3 m

Punctul de focus indicat mai sus este real, asa cum il indica soft-ul dedicat de la Nikon ca fiind punctul de focus folosit de aparat la realizarea cadrului. La o vizualizarea 100% am putut observa tendinta clara de front focus a obiectivului la distanta de 0.3 m. Ca o regula generala se spune ca zona de DOF se inparte o treime in fata punctului de focalizare si 2/3 in spatele acestuia. Deci, corect ar fi fost sa am foarte putin clar in fata lui S si litera O sa fie si ea in focus.
Crop 100% din imaginea de mai sus. Mi-am notat in minte ca trebuie sa ajustez pentru front focus la aceasta distanta de 0.3 m.

0.4 m

Ca si la distanta anterioara, am observat si aici o tendinta de front focus chiar mai suparatoare decat la distanta minima de focalizare, in toate cele 3 cadre de test.

Crop 100% din imaginea de mai sus.
~0.7 m

Cea mai suparatoare dintre toate testele mi s-a parut seria de imagini realizata la 0.6 m cu un front focus atat de pronuntat ca subiectul fotografia nu ar fi niciodata un focus, acolo unde l-am dori noi.
Crop 100% din imaginea de mai sus
Probabil ca aici as fi avut nevoie de setarea +10 introdusa in aparat. Dar, asa cum am spus si la inceput de articol, functia aparatului trebuie trecuta pe Off, sau valorile pentru obiectivul de calibrat trebuiesc date la 0 in aparat.
Pentru ca nu ma puteam departa prea mult de subiectul fotografiat astfel incat sa ajung cu focalizarea la infinit, am preferat sa aleg alt subiect pentru testul de la infinit. Asa ca am indreptat camera catre dreapta, spre alte bancute unde un domn si o doamna nu dadeau semne ca ar fi plecat prea repede de acolo.

Pavajul de pe jos m-a ajutat sa apreciez ca si in aceasta situatie aveam ceva front focus, insa nu atat de suparator ca la distantele mai apropiate.

Crop 100% din imaginea de mai sus
Cu cadrele de test facute, am scos obiectivul de pe aparat, l-am atasat la Dock si m-am apucat de introdus valori.
Una dintre putinele chestii ce mi-au ramas in cap din timpul facultatii (am terminat Electronica si Telecomnunicatii sectia Stiinte Aplicate Inginerie Fizica) este ca atunci cand calibram un sistem cea mai buna metoda este metoda injumatatirii intervalului. Nu ma apuc sa tin teorii extreme aici (nu ca le-as mai tine minte), ci practic si pe scurt trebuie facut in felul urmator: in loc sa facem ajustari minore si apoi sa masuram din nou, mai bine facem o ajustare extrema pe care masurand-o ulterior si vazand cat de mult ne-am abatut de la tinta, injumatatim intervalul si cu noua valoare masuram din nou si tot asa. N-ati inteles nimic, asa-i?
Caz concret: la 0.3 m eu am estimat ca am nevoie de un +4 +5 maxim. In loc de a introduce aceasta valoare, am introdus +12. Am facut iar poza la 0.3 m si am vazut ca aveam back-focus pronuntat, deci depasisem valoarea optima. Am injumatatit intervalul si am setat de aceasta data +6. Pentru ca mi s-a parut doar extrem de mica abaterea si ca sunt foarte aproape de rezultatul optim, am preferat sa nu mai injumatatesc intervalul (adica sa pun +3), ci am introdus direct +5 si asta a fost valoarea cu care am ramas inregistrata in obiectiv pentru 0.3 m. Restul valorilor descoperite ca fiind optime dupa numai 3 masuratori (cadre de test) le puteti vedea mai jos

Nu sunt valori de luat ca atare, fiecare ansamblu aparat-obiectiv are alte valori optime. Nu uitati ca de fiecare data dupa ce introduceti valori noi in program sa apasati butonul Rewriting, adisa sa suprascrieti in Firmware noile valori introduse.
Concluzii
Nu este deloc greu sa iti calibrezi un obiectiv din noua gama Sigma cu ajutorul dock-ul in discutie. Softul e extrem de intuitiv, pasii de realizat sunt extrem de putini si usor de pus in practica, tot ce trebuie este putina rabdare in ceea ce priveste realizarea imaginilor de test si analizarea acestora.
Mai jos, o galerie cu imaginile realizate dupa calibrare. Pe langa repetarea aceleiasi imagini la distantele stabilite, am preferat sa fac si un cadru doua de test cu un subiect uman, cel mai probabil principalul subiect in fotografiile realizate cu acest Sigma 35mm f/1.4. Subiectul uman este Razvan Anton (prietenul nostru de la Tu ce Mananci?)

Calibrarea nu trebuie facuta la extrem, nefiind o arta exacta si foarte precisa, asa cum nici sistemul de focalizare cu detectie de faza nu este cel mai precis de pe pamant. Recomand sa corectati doar atat cat sa eliminati problemele de front si back focus extreme. Cu timpul si utilizarea obiectivului in varii situatii, poate veti simti nevoia sa mai reveniti asupra calibrarii cu un + sau – 1 la anumite distante, iar usurinta realizarii acestui lucru nu va putea decat sa va bucure.