Fotografia și bricolajul merg mână-n mână atunci când cauți puțină inspirație sau creativitate. Mai toți fotografii profesioniști care lucrează în studio și nu numai, au folosit la un moment dat o improvizație ca să obțină un rezultat “wow”, după cum ar spune unii clienți. Întreaga scamatorie rămâne să păstrezi secretul, și anume faptul că în spatele rezultatului se află cine știe ce monstruozitate lipită cu scotch sau construită din sârmă.

fundal

(c) Alexandru Boboc

Așa că hai să deconspirăm o tehnică ale cărei rezultate îmi plac foarte mult și le tot urmăresc (în ultima vreme mai mult ele mă urmăresc pe mine) prin toate colțurile internetului.

Efectul pe care îl urmărim aici este să producem un fundal cu o zonă de neclaritate sau bokeh, așa cum i-au zis japonezii, cât mai spectaculoasă. Asta înseamnă că pentru imaginea finală va fi necesară o diafragmă (relativ) deschisă.

fundal

(c) Alexandru Boboc

Ingredientul principal de care ai nevoie este o folie de aluminiu. Cam orice se găsește în comerț este OK, dar o recomand pe cea mai lată pe care o poți găsi, ai să vezi imediat de ce.

Primul lucru pe care trebuie să îl faci este tai o bucată din folie și să o mototolești bine. Cu cât are mai multe cute, cu atât va avea mai multe puncte lucioase în imaginea finală. Pe urmă, trebuie să o desfaci cu grijă să nu o rupi, iar după ce o întinzi relativ plat (nu trebuie să îndrepți cutele), trebuie să îi găsești un suport.

În imaginile din articol eu am folosit o blendă cu fața neagră, dar se poate folosi orice suprafață neagră pe care o ai la dispoziție. Dacă nu ai așa ceva la îndemână, dar stai bine cu răbdarea, vopsește o bucată mare de carton cu negru și voila! Fundal profesionist. Eu am lipit folia de aluminiu cu niște bandă dublu adezivă dar poți folosi și scotch.

Acum intervine partea ceva mai complicată: mărimea fundalului este direct corelată cu distanța focală a obiectivului pe care îl folosești.

Cu cât ai ceva mai tele – un 70-300mm sau clasicul 70-200mm sau ceva fix la un 85mm sau 100mm – cu atât ai nevoie de un fundal mai mic în final.

Dacă focala nu îți permite un fundal foarte mic, nu e chiar un capăt de țară. Compromisul este să pregătești mai multe folii și să le lipești între ele, așa că scoate scotch-ul la bătaie.

După ce am rezolvat cu fundalul, trebuie să ne gândim la distanțe și încadrare. Cu cât este mai lungă distanța între subiect și fundal și mai mică între aparat și subiect, cu atât va fi bokeh-ul mai mare. Bineînțeles, trebuie echilibru în toate. Nu îți dorești să ai un fundal atât de neclar încât să își piardă orice formă.

Eu am descoperit că ideal este să ai o distanță între subiect și fundal aproximativ dublă față de cea dintre aparat la subiect. Aici devine util să ai un obiectiv macro care îți permite să te apropii foarte mult de subiect (atenție totuși la încadrare). În orice caz, sfatul meu aici este să experimentezi distanțe diferite până ajungi la momentul în care zici Evrika!

Pentru un contrast frumos între zonele lucioase, recomand să miști folia în diferite poziții, să o lași să facă niște falduri mai mari și, de ce nu, să lași anumite zone descoperite (de asta am recomandat fundalul negru) până găsești forma de care ești mulțumit. Cu siguranță nu trebuie să îți fie teamă de zone întunecate sau să urmărești un fundal foarte uniform.

Testează permanent folosind vizorul sau dacă ai un aparat cu baterie bună, ecranul de live view, mai ales dacă ai un aparat cu ecran LCD rabatabil.

După ce ai așezat tot și toate așa cum ai vrut în cadru, hai să vorbim despre lumină. Ai câteva opțiuni:

  • Varianta low budget nr. 1 este să te folosești de lumina din încăpere, fie ea de la fereastră sau de la bec. Pune aparatul pe un trepied, ISO-ul la minim și lasă timpul de expunere să curgă până când ai lumina de care ai nevoie. Problema în această situație este că nu o să ai o diferențiere foarte clară între subiect și fundal și imaginea va fi puternic influențată de temperatura luminii disponibile, fie ea caldă sau rece.
  • Varianta low budget nr. 2 este să folosești două lămpi de birou. Pentru asta trebuie să fie relativ întuneric în spațiul în care lucrezi. Suficient cât, fără lumina lămpilor, să ai un cadru întunecat cu setările pe care o să le folosești. Apoi, aprinde și direcționează una dintre lămpi către subiect și una direct pe fundal (așezată undeva pe jos ca să nu iasă în cadru). Poți pune o coală de hartie pe fața lămpii direcționate către subiect pentru a domoli și împrăștia puțin lumina.

În imaginile din articol eu am folosit 2 speedlight-uri de la Pixel, Mago și nepotul lui, X800, aranjate ca în schema de mai jos.

fundal

(c) Alexandru Boboc

Am folosit un softbox în imagine dar nu este esențial decât dacă subiectul are o suprafață foarte lucioasă/transparentă.

Cu toate cele menționate mai sus te poți încadra lejer într-o garsonieră cu o suprafață decentă dacă știi să te folosești de spațiu.

Legat de diafragmă, am folosit f4.0 ca să pot păstra un echilibru între volumul efectului de bokeh.  Aceasta a trebuit să fie cât mai deschisă pentru că profunzimea zonei de sharp este esențială pentru fotografia de produs/obiecte (unde în mod normal ai folosi f8.0-f10).

Pentru focalizare, la fotografia de produs recomand întotdeauna un trepied și focalizare manuală, folosind funcția de live view cu zoom digital. Tot la subiectul focus, dacă diafragma, destul de deschisă la f4, nu cuprinde întreg subiectul în focus sharp, voi trage mai multe cadre, focalizând treptat pe câte o zonă până când le-am acoperit pe toate. Apoi, în post-procesare, fac focus stacking în Photoshop și în felul ăsta am atât o apertură deschisă, cât și subiectul în focus.

Pentru a adăuga mai multă atmosferă în imagine, poți folosi pe post de masă/suport o oglindă. Ideal ar fi o placă de plexiglas opac lucios, MDF sau alt plastic lucios negru, dar cum materialele astea se găsesc destul de dificil, te poate ajuta și o oglinda simplă. Atenție la reflexii dacă folosești lumină continuă.

În imaginile de mai sus, fundalul este doar reflectat de oglindă. Am apropiat aparatul și l-am înclinat în jos la 45°.

Tot legat de suprafețe, este extrem de important să cureți bine de praf subiectul și masa pe care lucrezi. E o revelație tristă atunci când începi să vezi o grămadă de firicele de praf în imagine la import. Și eu sufăr de ea mai frecvent decât îmi place să recunosc. Așa că pune mâna pe ceva spray antistatic și mai mult fâs-fâs ca să eviți sa faci click-click în Photoshop până te saturi.

Un alt efect pe care îl poți adăuga acum în imagine sunt culorile. Poți folosi folii colorate peste lumina orientată spre fundal. Există filtre speciale pentru blitzuri sau poți găsi folii colorate la anumite librării. Poți trișa și poți adăuga culorile în imagine la editare, dar asta presupune layer masking și o bună înțelegere a felului în care se reflectă lumina pe diferite suprafețe.

În final, mai am o ultimă scamatorie pe care o poți face pentru un rezultat deosebit. Ia câteva coli de carton negru de la o librărie și decupează un cerc de mărimea elementului frontal al obiectivului pe care îl folosești. Poți folosi un compas și, pentru măsurători, găsești pe interiorul capacului de la obiectiv exact dimensiunea corectă. Apoi, decupează o formă interesantă în centru și așează cartonul ca pe un filtru în fața obiectivului. Atenție că vei pierde cam 1-2 stopuri de lumină deci compensează din puterea blitzurilor sau timpului de expunere dacă folosești lumină continuă.

fundal

(c) Alexandru Boboc

Despre echipamentul folosit, citește mai jos

Canon EOS 750D Body

Canon 750D vine dotat cu un senzor CMOS nou, de 24.2Mpx, alături de un sistem nou de măsurare a expunerii (cu 7560 pixeli, RGB+IR). Sistemul de auto focus Hybrid CMOS AF III de pe Canon 750D combină detecția de fază cu detecția de contrast pentru performanțe îmbunătățite. Sistemul de AF cu detecție de fază folosește 19 puncte în cruce, la fel ca pe Canon 70D.

  • Senzor APS-C CMOS de 24.2Mpx
  • Procesor de imagine DIGIC 6
  • Ecran tactil rabatabil de 3.0″
  • Filmare Full HD 1080p
  • Sistem AF cu 19 puncte în cruce
  • Hybrid CMOS AF III
  • Rafală de 5 fps
  • ISO maxim 25600
  • Conectivitate Wi-Fi și NFC

Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM (1:1)

Canon EF 100mm face parte din prestigioasa serie de obiective foto L de la Canon, fiind primul care vine cu un stabilizator de imagine cu detecție de unghi și de deplasare, extrem de eficient la distanțe de focalizare apropiată.

Acest obiectiv foto Canon beneficiază de stabilizare hibridă: poate corecta atât deviația unghiulară cât și mișcările laterale, evidente la factori mari de magnificatie în zona macro.

Ideal pentru fotografia macro și close-up, dar și pentru portrete, sport și alte aplicații.

  • Macro comandă de inaltă performanță cu seria L de la Canon
  • IS hibrid în 4 trepte
  • Reproducere a imaginii la dimensiuni reale (1:1)
  • Element de obiectiv UD
  • Rezistent la apă și la praf
  • Limitator distanță cu trei poziții
  • Diafragma circulară cu 9 lamele pentru un bokeh (separare a subiectului de fundal) extraordinar
  • Motor AF USM de tip inel
  • Colier pentru trepied opțional

Cam acestea au fost sfaturile mele. Arată-ne ce fotografii faci tu printr-un comentariu!

Articol și fotografii de Alexandru Boboc.


Produse

Canon EOS 750D Body

Canon EOS 750D Body

in stoc
26990lei

Canon 750D reprezinta un upgrade considerabil fata de modelul anterior. Acesta vine dotat cu un senzor CMOS nou, de 24.2Mpx (fata de 18Mpx pe Canon 700D), alaturi de un sistem nou de masurare a expune....

Vezi detalii
Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM

Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM

in stoc
31920lei

Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM face parte din prestigioasa serie de obiective foto L de la Canon si este primul care detine un stabilizator de imagine cu detectie de unghi si de deplasare, extrem ....

Vezi detalii
Slik Pro 500HD - Trepied foto + Cap 3way

Slik Pro 500HD - Trepied foto + Cap 3way

indisponibil
7200lei

Trepiedul Slik Pro 500HD e construit dintr-un aliaj de aluminiu, magneziu si titan ce ii confera puterea de a sustine pana la 5 kg la o inaltime de 1.65 m si una minima de 65.2 cm. Coloana centrala es....

Vezi detalii